A história da vestimenta oriental
Roupas de estilo ocidental, que muitas pessoas acham conveniente usar durante o horário comercial, agora são comuns em muitas cidades grandes do leste e do sul da Ásia. Isso é particularmente verdadeiro no Japão, que desde 1945 construiu uma reputação como um centro internacional da moda. No entanto, no Japão, China e Índia, o vestido tradicional é frequentemente preferido para ocasiões como casamentos.
Ao longo dos séculos, principalmente em Coréia e no Japão, os estilos tradicionais de vestimenta refletiram uma marcada influência chinesa, embora ambos os países tenham desenvolvido estilos próprios característicos. Da mesma forma, os modos de vestir no subcontinente do sul da Ásia têm sido uma fonte de inspiração para alguns dos países do sudeste da Ásia e do arquipélago das Índias Orientais.
China
Pela dinastia Shang ( c. 1600–1046bce) A sericultura chinesa - a criação de bichos-da-seda e a produção de seda - tornou-se muito sofisticada. A produção têxtil foi associada às mulheres; como diz um provérbio, os homens até, as mulheres tecem. Já pela dinastia Dong (oriental) Zhou (770–256bce) a arte de tecer sedas com padrões complexos estava bem avançada.
No final da dinastia Han (206bce-220esta) virtualmente todas as técnicas de tecelagem conhecidas já haviam sido inventadas na China. Os baixos-relevos han e as cenas pintadas em azulejos mostram homens e mulheres vestidos com vestimentas semelhantes a quimonos de mangas largas que, cingidas na cintura, caem em volumosas dobras ao redor de seus pés. Esta caiu o manto mudou de forma, mas continuou a ser usado na China até o final do Dinastia Ming em 1644. Outras vestimentas tradicionais incluem a túnica ou casaco, usado por ambos os sexos sobre calças de corte largo. Para o tempo mais frio, as roupas eram acolchoadas com algodão ou seda ou forradas com pelagem .
Ma Lin: O lendário imperador Yao O lendário imperador Yao , rolo de seda pendurado representando o imperador em um caiu , ou manto, por Ma Lin ( c. 1194–1264); no Museu do Palácio Nacional, Taipei. Cortesia do Museu do Palácio Nacional, Taipei, Taiwan, República da China
Os registros chineses indicam que, pelo menos já na dinastia Tang (618-907), certos desenhos, cores e acessórios eram usados para distinguir as classes de famílias imperiais, nobres e oficiais; a primeira evidência visual dessas distinções emblemáticas no vestuário pode ser encontrada nos retratos Ming. Em alguns deles, os imperadores são retratados em volumosas cores escuras caiu em que são vistos os 12 símbolos - dragão, faisão, sol, lua, constelação, fogo, montanha, machado, cálice, erva daninha d'água, painço e fu - que desde tempos imemoriais foi designada como insígnia imperial. Outros retratos Ming mostram funcionários vestidos de vermelho caiu que têm grandes quadrados de pássaros ou animais (chamados quadrados mandarim, ou pufang ) no peito, como emblemas específicos de pássaros e animais para designar cada uma das nove patentes de oficiais civis e militares foram adotados pelos Ming em 1391.
Quando os Manchus derrubaram os Ming e estabeleceram o Dinastia Qing (1644-1911 / 12), foi decretado que novos estilos de vestimenta deveriam substituir o caiu fantasia. A mais formal das vestes introduzidas pelos Manchus foi a chaofu, projetado para ser usado apenas em grandes sacrifícios estatais e nas funções judiciais mais importantes. Masculino chaofu tinha a parte superior do corpo em estilo quimono, com mangas compridas e justas que terminavam no manguito de casco de cavalo introduzido pelos Manchus, e uma gola justa sobre a qual usava uma gola destacada distinguida por pontas em forma de asa que se estendiam sobre os ombros. Abaixo, presa a um cós embutido, estava uma saia cheia, pregueada ou franzida. Precisamente estipulado cores e arranjos de padrões de dragões com cinco garras e nuvens, ondas e montanhas foram especificados para o chaofu de imperadores, príncipes, nobres e funcionários; a posição elevada do imperador foi claramente identificada pelo amarelo brilhante de seu manto e os 12 símbolos imperiais estampados nele. Todas as outras classes usavam pedra azul chaofu decorado de acordo com as regras prescritas sobre o número, tipo e disposição dos motivos do dragão.
Dinastia Qing: túnica de dragão de seda Painel de uma túnica de dragão de seda imperial chinesa bordada em seda e fios de ouro, século 17, início da dinastia Qing; no Metropolitan Museum of Art, Nova York. Lee Boltin
Apenas mulheres de posição muito elevada tinham permissão para usar chaofu . As vestes femininas eram menos cómodas que as masculinas e eram cortadas em linhas retas e longas, sem quebra na cintura. As mangas estreitas com punhos de casco de cavalo destes chaofu as vestes e a disposição de seus padrões de dragão, nuvem, montanha e ondas eram essencialmente os mesmos das chamadas vestes de dragão discutidas abaixo. Eles eram claramente diferenciado das vestes do dragão, no entanto, por seus colares semelhantes a capelas e por dragonas flamejantes que se estreitavam gradualmente à medida que continuavam para baixo e sob os braços. Coletes tipo estola, sempre usados por cima de roupas femininas chaofu , também foram uma característica distintiva deste traje.
Qifu , ou mantos de dragão ( longpao ), como eram geralmente chamados, foram projetados para o uso regular da corte por homens e mulheres de posição imperial, nobre e oficial. O qifu era uma túnica reta de mangas quimono com uma gola bem ajustada que continuava através do peito e descia até a axila fechando do lado direito, as mangas tubulares longas terminando em algemas de casco de cavalo. A saia do qifu limpou o terreno para permitir uma caminhada fácil e em roupas masculinas foi cortado na frente e atrás, bem como nas laterais para facilitar cavalgando; as fendas extras eram a única característica que distinguia o qifu de homens abaixo do nível de imperador daqueles de suas esposas. Tudo qifu foram elaboradamente padronizados com arranjos específicos de dragões, nuvens, montanhas e ondas, aos quais foram adicionados budistas, taoístas ou tradicionalmente auspicioso motivos. As distinções na classificação eram indicadas pelas cores das vestes e por ligeiras variações nos padrões básicos; no entanto, devido ao grande número de personagens que usavam qifu , essas distinções nem sempre eram facilmente reconhecíveis. Imperadores qifu , amarelo ou azul, sempre foram distinguidos pelos 12 símbolos imperiais.
O manchu informal Changfu , um manto longo simples, era usado por todas as classes, desde o imperador para baixo, embora as mulheres chinesas também continuassem a usar seus trajes estilo Ming, que consistiam em uma jaqueta de três quartos e saia plissada. Masculino Changfu , corte no estilo do qifu , geralmente eram feitos de damasco ou gaze com padrão monocromático; mulheres Changfu tinha mangas largas e soltas rematadas com mangas especialmente desenhadas, decoradas com tecidos alegres ou padrões bordados.
O declínio Qing dinastia foi varrido de lado em 1912, e a China começou a emular o mundo fora de suas fronteiras. Gradualmente, isso se refletiu no vestido. Na década de 1920, as mulheres da classe alta, em particular, haviam adotado um traje de compromisso. Este foi o qipao , mais conhecido no Ocidente por seu nome cantonês, Cheongsam , ou como um vestido mandarim. O qipao tinha desenvolvido a partir do Changfu . Um vestido justo feito de uma única peça de material, o qipao foi preso à direita (ou mais raramente, à esquerda) lado frontal. Tinha um colarinho mandarim alto e a saia era cortada dos lados até o joelho. Era feito de tecidos tradicionais chineses, acolchoado no inverno para aquecer. No início era um vestido longo, mas a bainha foi subindo gradualmente.
Na China continental, a revolução comunista de 1949 trouxe diretrizes rígidas sobre o vestuário. Os estilos deveriam ser iguais para todos, sejam homens ou mulheres, intelectual ou trabalhador manual. O uniforme monótono que resultou, muitas vezes conhecido como um terno Mao porque era preferido por Mao Zedong , era uma mistura de design camponês e militar. Consistia em uma jaqueta de gola alta de estilo militar e calças compridas. O cabelo dos homens era curto e geralmente coberto por um boné pontudo. O cabelo das mulheres era mais longo e desenrolado. Os sapatos tinham saltos planos. Sem cosméticos ou joia foram permitidos. O algodão tradicional chinês era usado para fazer as roupas; trabalhador, soldado ou quadro designado por cor. Após cerca de 1960, um pequeno grau de ocidentalização se instalou, permitindo uma variação na cor e no tecido. Vestidos foram introduzidos para mulheres.
Jiang Qing e Mao Zedong Jiang Qing e Mao Zedong, 1945. Biblioteca do Congresso, Washington, D.C. (nº neg. LC-USZ62-126856)
Após a morte de Mao em 1976, a China experimentou um afrouxamento distinto, embora gradual, de comunista diretivas. Em termos de moda, a economia cada vez mais empreendedora criou o desejo e os meios financeiros para obter uma maior variedade de roupas, especialmente nas áreas urbanas.
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