Para onde foi todo o gambá frito?
A noção popular de que as tendências alimentares melhoram com o tempo pode ser pouco mais do que a vaidade de um foodie.
Certamente, deixamos de lado os Twinkies por rúcula e a banha por óleo de semente de uva. No entanto, pode haver vários capítulos ausentes em nossa narrativa alimentar nacional que seria sábio redescobrir.
Mark Kurlansky, cujas contribuições anteriores para a culinária americana obra de arte incluir os títulos autoexplicativos, Sal e Código , diz que a conexão com a comida regional foi em grande parte perdida. Dentro seu próximo livro , A comida de uma terra mais jovem , Kurlansky retoma o trabalho da WPA que foi curiosamente encarregada de coletar notas culinárias como parte de seu mandato do New Deal. Trabalhadores da WPA estavam vasculhando o país na década de 1940, documentando práticas alimentares como clubes de comer gambás e anotando receitas para rabo de castor de Montana e puma.
Kurlansky refletido em entrevista com Boa que, juntamente com as práticas alimentares bastante desagradáveis, os americanos costumavam estar muito mais sintonizados com a alimentação na estação. Caquis na primavera, milho no verão, veados no outono, em conserva no inverno.
Um homem em quem os alimentos peculiares não são perdidos é David Chang, da Momfuku fama. Seus restaurantes em Nova York trazem itens obscuros como tremonha, bordo e tendão de volta ao prato. É certo que muito dele é coreano ou francês, mas Chang provavelmente veria o valor em um livro como o de Kurlansky.
A opinião de Chang sobre a perda da alimentação sazonal tem muito a ver com a globalização. É temporada de aspargos brancos em algum lugar, ele brincou.
Compartilhar:
